Então você quer montar um aquário? (Introdução ao aquarismo)

Então você quer montar um aquário? (Introdução ao aquarismo)
Autor: Fernando Fontes de Souza

Ok... Você passava em frente a uma loja de aquários, viu todos aqueles peixes bonitos, aqueles aquários lindos, não resistiu e comprou um aquário de 30 litros com dez neons, vinte guppies, três kinguios (peixe japonês) e uma piranha (tenso). A divulgação do aquarismo se mostra importante para isso: evitar que isso aconteça! Agora está na hora de saber o que é preciso para evitar um quadro de crueldade aos nossos amigos peixes.

Primeiro erro do cidadão acima: não se monta um bom aquário sem estudo. Antes de montar o seu aquário você tem que saber os segredos por trás do aquarismo, o que existe além daquele cubo de vidro com água e peixes dentro. Existem muitas boas fontes de informação para consulta na Internet, em livros. “O mundo está aí, basta agora lê-lo”, já dizia meu professor de Redação.

Segundo erro do cidadão: a inexistência da ciclagem. E o que é a ciclagem? Todo aquário recém montado encontra-se “virgem”, sem ter o que é necessário para manter a vida dentro dele, ele ainda não é um ecossistema fértil. O que movimenta o aquário é o ciclo do nitrogênio. Entendendo o ciclo do nitrogênio: a excreção dos peixes e microorganismos aquáticos é feita, majoritariamente, com liberação de amônia. A amônia (NH3) é um composto de extrema toxicidade para os peixes, podendo matá-los em algumas horas por intoxicação e/ou asfixia. Essa amônia é decomposta, na natureza, por bactérias do gênero Nitrossomonas, que metabolizam a amônia e liberam nitrito, um composto igualmente tóxico aos peixes, porém que permite aos peixes uma sobrevida um pouco maior, quando em ambientes com alta concentração de nitrito. Bactérias do gênero Nitrobactéria decompõem o nitrito em nitrato, composto menos tóxico aos peixes, mas que, ainda assim, mata os peixes se estiverem em concentrações muito altas. O nitrato é muito apreciado na nutrição vegetal e o que não é aproveitado pelas plantas é eliminado nas TPAs (Trocas Parciais de Água). Fecha-se, assim, o ciclo do nitrogênio no aquário.
https://2img.net/r/ihimizer/i/ciclonitrognio.png/[/img]
Certo, e o que isso tem a ver com a ciclagem? A ciclagem é justamente o período em que essas bactérias (chamadas genericamente de bactérias nitrificantes) se instalam no aquário. Elas vêm junto com o vapor de água do ar que entra em contato com a água do aquário. Lentamente essas bactérias vão se fixando e se reproduzindo, formando colônias. Sem essas bactérias, o ciclo do nitrogênio não tem como se completar, acumulando amônia na água, o que leva à morte da maioria dos habitantes do aquário. Isso explica por que aquários montados “nas coxas” apresentam alto índice de baixas nos primeiros dias. O tempo de ciclagem é variável, devido a uma série de fatores externos. Geralmente dura em torno de 30 dias. Para saber se o aquário está ou não ciclado, faz-se um acompanhamento com testes de amônia, nitrito e nitrato. Quando esses valores mantiverem-se estáveis em níveis muito baixos (abaixo de 0,25PPM), podemos dizer que o aquário está ciclado. Apesar disso, nunca coloque os peixes antes de 20 dias de ciclagem. Durante a ciclagem evite fazer trocas de água muito grandes, não mais de 20% do volume de água do aquário semanalmente. Nesse período tudo está no aquário, com exceção dos peixes, que só são colocados depois da ciclagem (ou maturação) do aquário. Plantas, filtro, iluminação, substrato, decoração, troncos, pedras, termostato, bomba... Tudo funciona normalmente neste período. A melhor temperatura para a ciclagem é de 30 a 32ºC.

Terceiro erro do nosso amigo: a fauna completamente incompatível e a superpopoluação. Na hora de escolher os futuros habitantes do seu aquário, você tem que levar em consideração alguns fatores: pH, dureza, tamanho, atividade, agressividade, hábitos alimentares, temperatura, sociabilidade. Todos os peixes do aquário devem ser escolhidos dentro da mesma faixa de pH, dureza e temperatura. Aí entra uma cuidadosa pesquisa para selecionar as espécies de peixes que queremos. Vamos avaliar o caso da nossa cobaia. Sua fauna é constituída por:
Neons – pH (5,6 a 6,6); dureza (2GH); temperatura (26ºC).
Guppies – pH (7,4 a 7,6); dureza (4GH); temperatura (26ºC)
Kinguio (peixe japonês) – pH (7,6); dureza (2GH); temperatura (19ºC)
Piranha – pH (6,6); dureza (2GH); temperatura (25ºC).
Se esse sujeito quer um aquário de água ácida (pH menor que 7), ele poderá, TEORICAMENTE, manter os neons e a piranha. Se ele quiser um aquário de água alcalina (pH maior que 7), ele poderá manter ou os guppies, ou os kinguios (não estamos levando em consideração volume do aquário, hábitos alimentares, atividade, agressividade ainda, apenas os parâmetros da água). Ok, é óbvio que a piranha vai comer esses neons, alguém tem alguma dúvida? Por isso a importância de avaliar os hábitos alimentares. Agora ficamos com as seguintes possibilidades: dez neons em 30 litros, ou uma piranha em 30 litros, ou vinte guppies em 30 litros ou três kinguios em 30 litros. Novas inadequações: a piranha e os kinguios. Piranhas são peixes que crescem bastante, sujam muito o aquário e vivem em cardumes de pelo menos seis indivíduos (as espécies menores), o aquário para elas deve ter, no mínimo 300 litros e uma excelente filtragem. Os kinguios são peixes que, contradizendo o conhecimento popular, crescem muito e também sujam muito a água. Têm mania de bagunçar todo o aquário e comer plantas menos resistentes, um kinguio precisa de 90 litros, pelo menos, e a cada novo kinguio adicionado precisa-se de mais 40 litros (dois kinguios – 130 litros; três kinguios – 170 litros...). Para efeitos práticos, não misture kinguios com outras espécies de peixes, aquário de kinguios só tem kinguios! Isso por causa de suas peculiaridades que tornam difícil a compatibilidade com outras espécies.
Outro fator importante é avaliar a atividade, peixes muito ativos precisam de espaço para nadar, então aquários compridos são melhores. Peixes mais lentos não têm tanta exigência quando ao espaço para natação, mas precisam do espaço mínimo para viverem de acordo com suas exigências.
O grupo de neons está bom, mas o de guppies está um pouco cheio. Dez guppies seria um número mais adequado. Resolvida a questão da fauna.

Quarto erro da nossa cobaia: um aquário precisa de alguns equipamentos. Filtro compatível com o tamanho do aquário, um termostato para evitar variações bruscas de temperatura, termômetro para acompanhar esta.
Falando da filtragem: no filtro acontecem três processos – filtragem mecânica, filtragem química e filtragem biológica. Esta última é o coração do aquário, é o que mantém o ciclo do nitrogênio descrito acima. Ela é feita por meio de mídias (materiais) que permitem uma boa fixação das colônias de bactérias nitrificantes. A mídia mais comum é a cerâmica. Quanto mais porosa for a cerâmica melhor sua eficiência, pois aumenta a superfície de contato e conseqüentemente permite que mais colônias se instalem. As duas que recomendo são as cerâmicas da Boyu e da Sera. Uma vez que as bactérias se instalem na mídia biológica, esta não deve ser lavada. Apenas mergulhada em água do próprio aquário para retirar partículas maiores. Isso evita que se percam muitas colônias bacterianas. A filtragem química é responsável pela absorção de compostos tóxicos excedentes na água, como alguns compostos nitrogenados, metais pesados, cloro, entre outros. A mídia mais utilizada é o carvão ativado, comprado em lojas especializadas de aquarismo, não vá comprar carvão de churrasco e colocar no filtro! O carvão satura em, aproximadamente, um mês, tendo que ser trocado após esse período. Tem-se substituído o carvão ativado por Purigem, um produto da Seachem, que é mais eficiente que o carvão, demora mais para saturar e tem a incrível vantagem de poder ser reutilizado por um período indeterminado de tempo. Basta mergulhar a Purigem saturada em um pouco de água com um pouco de água sanitária e deixar um dia. Após isso, coloca-se a Purigem em outro recipiente com água e adiciona-se um bom condicionador de água (ou anti-cloro, como é chamado) para neutralizar cloro, cloramina e metais pesados. Então é só colocar a Purigem de volta no filtro. A filtragem mecânica é a mais simples de ser explicada. Consiste em algum tipo de material que filtre partículas sólidas maiores. As mídias mais utilizadas são o perlon e a esponja preta de filtro, aquela filtra partículas menores e esta, partículas maiores.
Dimensionando a filtragem: a vazão total da filtragem deve ser entre 5 e 10 vezes maior que o volume de água do aquário. Isso quer dizer que um aquário de 100 litros deve ter filtragem entre 500 e 1000L/h, dependendo do tipo de aquário que se deseja montar (plantado, comunitário, biótopo, etc.), da quantidade e do tipo de peixes. Uma exceção é o aquário de piranhas; a filtragem deve ser entre 15 e 20 vezes maior que o volume do aquário.
Agora ao sistema de aquecimento. Peixes mais sensíveis não suportam mudanças bruscas de temperatura, como é o caso do Neon. Para controlar isso usamos um aquecedor com termostato. É simples: é um aparelho em que se regula a temperatura desejada. Quando a temperatura está abaixo daquela regulada, ele liga o aquecedor; quando ela chega à temperatura desejada, ele para o aquecimento. E assim ele controla a temperatura. Para ter mais controle, um termômetro é muito bem-vindo.
Atenção aos aquecedores sem termostato! Eles são regulados para ligarem por um período de tempo certo em intervalos periódicos de tempo. Por exemplo: liga de 3 em 3 horas durante 5 minutos. Dessa forma, muitos acidentes podem acontecer, principalmente com casos de superaquecimento da água. Canso de ver casos em que a água chega a 50ºC por causa desse sistema rudimentar. Não compre aquecedores sem termostato!

Quinto erro do coleguinha: cadê os testes para monitorar a qualidade da água??? Os testes são extremamente importantes para que se tenha um bom controle do que se passa no seu ecossistema. Testes indispensáveis: pH, amônia, nitrito, nitrato, GH (dureza) e cloro. Os testes de amônia, nitrito e nitrato são importantes para saber quando seu aquário ciclou e depois para controle semanal. O pH deve ser feito regularmente para saber se não está havendo uma variação desse fator. Deve ser feito bastante nos primeiros dias do aquário, enquanto ele ainda não está estabilizado. A dureza é importantíssima para o bem estar dos peixes, podendo, em casos extremos, causar anomalias, como deformidades no corpo por causa do choque osmótico. O cloro é importante nas TPAs, para saber se a concentração de cloro não continua alta e para ter certeza de que a água nova pode ser colocada no aquário.

Sexto erro: estou louco para saber como esses peixes vão comer (a não ser a piranha, que comeRIA os outros peixes, mas não vai, por que não foi introduzida no aquário ). A alimentação dos peixes é muito importante para a manutenção da boa saúde deles. Uma dieta variada e de qualidade é necessária. Deve-se buscar alimentos que ofereçam ao seu peixe todos os nutrientes em proporções balanceadas. Peixes de hábitos carnívoros precisam de rações com maior teor de proteína. Peixes de hábitos herbívoros apreciam mais ração vegetal, como Spirullina.
Atenção!!! Não superalimente os seus peixes. O peixe que é bem alimentado não é necessariamente gordo. O peixe tem que estar leve para poder nadar bem pelo aquário, sem grandes dificuldades. Peixes bem alimentados são ativos (salvo peixes que são sedentários por natureza). NUNCA, NUNCA, NUNCA deixe sobrar comida no aquário! Essa comida é rapidamente decomposta e polui a água com compostos nitrogenados entre outros compostos tóxicos, matando os peixes! Modo correto de colocar comida aos peixes: coloque uma pequena quantidade de comida, suficiente para que seja consumida em, no máximo, 10 segundos. Depois coloque mais um pouco dessa mesma quantidade. Repita esse procedimento até que os peixes não busquem mais a comida com tanta voracidade. Não se preocupe... Seus peixes não morrerão de fome por receberem “pouca” comida. Para facilitar a dosagem: imagine o tamanho do estômago de um guppy, de um neon... Acho que ele enche rápido, hein!

Corrigidos todos os erros do amiguinho, um último tópico que não foi bem tratado:

Manutenção: a manutenção do aquário não é bem o que se chama de limpeza do aquário. Aquela velha limpeza, com boas escovadas nos enfeites, lavada na areia, tendo até que retirar os peixes do aquário, é uma sentença de morte ao ecossistema. Isso acaba com as colônias de bactérias, além de causar um stress completamente desnecessário e muitas vezes letal aos peixes. Aqui vai a lista da manutenção necessária ao aquário:
- TPA: troca-se, aproximadamente, 30% de água semanalmente ou quinzenalmente, dependendo das necessidades do seu aquário. A nova água deve ser tratada com um bom condicionador de água (recomendo o Prime e o AquaSafe), que neutraliza cloro, cloramina e aglutina metais pesados e deve ter parâmetros (pH, temperatura e dureza) próximos aos do aquário, para não causar nenhum choque.
- Sifonagem: sifonar é preciso! Esse processo é feito com um aparelhinho que revira a areia e separa a sujeira que se deposita nesta. Aqui um vídeo da sifonagem, feita com um aparelho caseiro, montado com uma garrafa e mangueira, certamente não é muito eficiente, prefira o aparelho pronto de marca, encontrado com muita facilidade em lojas de aquarismo. ]
- Limpeza dos vidros com limpador magnético: no vidro é perfeitamente normal a formação de algas, desde que não seja exageradamente. Para isso, sempre que achar necessário passe o limpador magnético no vidro. O limpador magnético é um conjunto de imãs. Um fica dentro do aquário e outro fora. Quando mexemos o imã de fora, ele leva junto o de dentro, limpando, com sua superfície especial, o vidro. O limpador magnético deve ser escolhido de acordo com o tamanho do seu aquário e coma espessura do vidro. Quando mais espesso o vidro, maior o imã e mais forte ele deve ser.
Os peixes nunca devem ser retirados do aquário, a não ser que seja por um motivo extraordinário (mudança, ou separação de um ou mais indivíduos doentes em um aquário-hospital para tratamento, por exemplo).

Esse é um bom pontapé inicial para começar no maravilhoso mundo subaquático da aquariofilia! Espero ter sido útil e didático à maioria dos iniciantes. Aos que inda têm dúvidas podem mandar-me mensagens pessoas com suas dúvidas. Busco respondê-las logo que possível![img

Esse cara só posta tópico bom!Parabéns Fernando

Mas e isso mesmo que acontece, infelizmente, com o aquarismo no brasil, as pessoas compram um aquario redondo e poemuma carpa, feliz da vida dizendo:

Coube!

rsrs

Estou muito contente e hoje já temos 13 registrados, e estou muito feliz, porem tentando pegar os manejos corretos rsrsrs

Quer um betta??? NÃO COMPRE AQUELAS BETEIRAS REDONDAS!!!!
Acontece que, por causa da forma, a imagem formada dentro do aquário é distorcida. Principalmente em anabantídeos, peixes da classe do betta, isso pode causar muitos problemas, por conta da presença de labirinto nesses peixes. O labirinto perde função perante as imagens distorcidas e a natação sempre seguindo a forma redonda do aquário, sem grandes chances para diversificação. Isso causa um quadro de labirintite nos peixes que pode tornar-se irreversível. Experiências constataram que muitos bettas que viveram mais de 5 meses em aquários redondos, ao serem novamente introduzidos em aquários retangulares apresentaram natação comprometida, sem ordenamento, batendo nos enfeites, como se o peixe fosse cego ou estivesse desorientado. O labirinto nesses peixes é um importantíssimo órgão para a localização espacial, quando comprometido, causa os danos citados acima. Mais informações no orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=25848472

Outra coisa.. sabe aquela ração de bolinha vermelha que todo mundo compra pros bettas??? Ela é de difícil digestão e o betta é um peixe que precisa de alimentos de fácil digestão. Administrando a ração de bolinha por muito tempo, desenvolvem-se problemas digestivos no peixe comprometem seriamente sua saúde. O betta precisa de uma alimentação diversificada. A melhor ração principal para ele é a Tetra BettaMin, devendo ser revezada com Bloodworms, também da Tetra e artêmias. Assim seu betta desenvolverá melhor coloração e esbanjará saúde!!!

Eu digo que 70% dos erros de iniciantes em aquarismo se devem ao fato dos donos de lojas não terem conhecimento técnico sobre o assunto ou apenas visarem o lucro e não o bem estar dos animais que vendem.
Aconteceu isso comigo quando comprei meu primeiro aquario a uns anos.

Fui comprar um aquario e o cara me empurrou um de 17l com 4 lebistes 5 sumatras, uns neons, um bandeira e uma batelada de plantas. Como não tinha conhecimento eu comprei.

Meu problema ja começou na montagem pois eu não sabia que as plantas precisavam de substrato e que o fbf com bomba de 100l/h não ia dar certo ai.

resultado final, meixes mortos, plantas definhando e muito, mas muito estress.

depois disso comecei a pesquisar e coisa e tal. agora eu ja tenhop uma prática consideravel tanto em manter como montar os aquarios.

Pior que é isso mesmo, Lebsmau.
Muitos vendedores não querem ver um bom aquário ser montado, querem ver uma boa comissão chegando no final do mês!
Felizmente aqui em Brasília existem três lojas que não seguem esse padrão.

Aqui tbm tem. Depois de pesquisar bastante e trocar uma ideia com algumas pessoas que tbm são aquaristas, eu comecei a trabalhar apenas com 2 lojas aqui da cidade. O ruim é que muitas vezes oque e quero não tem nessas lojas e ai preciso mandar vir de fora.

A loja que me vendeu meu primeiro aquario ainda existe mas continuam fazendo coisa errada (inclusive de não saberem nem o nome certo dos peixes que vendem).

Boa tarde,

Sou iniciante em aquarismo, recentemente mandei fazer um aquário de 84 litros (70 x 40 x 30) Estive lendo bastante, inclusive neste forum. Minha idéia é comprar um musgo de java, com um tronco no meio do aquário e nas extrimidades duas plantas artificiais. Estou em dúvida se a areia preta é melhor que a areia de Rio. O dono da loja me ofereceu uma areia preta(nunca ouvi falar), o que vc acha? posso utilizar somente a areia no aquário ou tenho que comprar cascalho, também? Quanto aos peixes, ainda estou estudando, gostei muito do NEON, mas são poucos peixes compativeis, estou pensando em comprar somente BARBUS para iniciar. O que vc acha?

Sem mais Antonio Alves - Salvador - BA

Boa tarde, TObNYNHO.
Bom saber que anda lendo nosso fórum. Espero que lhe tenha sido útil.
Bom, a areia preta que o dono da loja te ofereceu provavelmente é basalto. O basalto é indicado para aquários cuja intenção é quase que exclusivamente a ornamentação sem grande interesse em fazer o paisagismo ficar natural. No seu caso, como você vai usar um tronco, pode ser que ele fique bem apagado por causa do basalto. O melhor é usar areia de fundo de rio mesmo, o que garante que seu tronco ganhe destaque. Quanto à fauna, que tipo de barbos você estava pensando em por? Se aceita uma sugestão, coloque ai uns 15 barbos titeia. Além de muito bonitos, são extremamente pacíficos e bem ativos. Com certeza vão dar muita vida ao seu aquário.
Abração.

Valeu Fernando,

Me ajudou bastante. Gostei da dica do barbus titeia, tava em dúvida de qual comprar, pq tem muita variedade de barbus. Será que posso por alguns NEONS futuramente? Ou vc acha que o NEON é muito complicado para iniciante? Fiz umas consultas para ver como é a cores o Titeia, e gostei muito, mas alguns livros tratam como Barbus Cereja, está correto? Fiquei interessado pelo Filtro Externo WISPER 30, o que vc acha? ou indica outro modelo?
Moro em salvador e aqui o inverno é fraquinho, comparado ao Sul/Sudeste, a maior parte do ano é bem quente.Vc acha que é importante comprar um termostato?

Estou esperando aparecer a grana para comprar o móvel para o Aquário, é só o que falta para iniciar no Aquarismo. Mas, antes estou tirando todas minha dúvidas.

Abraços,

O barbo titeia é de vez em quando chamado de barbo cereja por causa da coloração, mas é o mesmo peixe. É que o nome científico dele é Puntius titteya. Eu não acho interessante você colocar barbos com neons por causa de uma leve incompatibilidade de pH. Os titeia são de pH levemente ácido a levemente alcalino (6,8 - 7,2), já os neons são de pH bem mais ácido (5,4 - 6,6). Além disso, como você mesmo comentou, neons não são os peixes mais recomendados para iniciantes pois costumam ser bastante sensíveis a variações, principalmente nas primeiras semanas porque são capturados e transportados em condições muito estressantes.

Sobre a filtragem, o Whisper 30, até onde estive pesquisando, tem aproximadamente 550L/h de vazão, não é? Se for isso mesmo, está bom para o seu aquário (até porque os barbos não fazem tanta sujeira).

Quanto ao termostato, acho indispensável. A função do termostato não é apenas aquecer a água, mas manter a temperatura sem grandes oscilações. Se bem que em Salvador a temperatura não varia muito entre a noite e o dia. Se você puder colocar um termostato de 50W ajustado para 27ºC seria interessante.

Mais uma vez, obrigado pelas Dicas.

Vou colocar na lista o termostato. Vc poderia indicar algum outro tipo de Barbus, para dar um colorido no aquário? Não gostaria de um tipo só.

Tava com dúvida quanto ao acelerador de ciclagem, mas vc já tirou ao responder aqui no forum para a Simoni. Falei com o dono da loja aqui, ele me falousobre esse acelerador. Portanto com ele bastam 10 dias de ciclagem?

Vc acha interessante alguns corydoras para limpeza de fundo? junto com o Barbus titéia?

Havia comprado a revista QAUARISMO BASICO do GUIA PRATICO AQUARISTA JUNIOR, e lá fala de Compressores e divisor de ar, mas não explica o que é? Se pretendo comprar um Filtro Externo, é importante ter o divisor de ar ou compressor?

Abs,

Não há nenhuma necessidade em usar um compressor de ar. A grande questão para uma boa oxigenação da água é a movimentação da superfície. O filtro externo supre isso muito bem.

Com relação a outros peixes para o aquário, talvez alguns tetras pretos fiquem bem interessantes ai. As coridoras são muito bem vindas também. Só não se esqueça que as coridoras não se nutrem por completo com a matéria orgânica que encontram no fundo. É muito importante que você complemente sua alimentação com ração específica para peixes de fundo. Eu recomendo a Tetra Tropical Tablets, que uso para alimentar meus polypterus, já que eles não sobem à superfície para comer.

E qual acelerador biológico você estava pensando em usar?

Fernando,

Pesquisei para ver como é o Tetra preto, e achei muito bonito, realmente vai ficar bem junto com os Barbus Titéia. Agora fiquei em dúvida na quantidade de Barbus e Tetra e Corydoras, pensei o seguinte, veja se vc tá de acordo: Total de 15 peixes, sendo 7 Barbus Titéia, 5 Tetra-preto e 3 corydoras.

Na revista PRIMEIRO AQUÁRIO - GUIA PRATICO, o autor Sérgio Gomes, sugere adquirir o AQUASAFE, pq remove o cloro, protege os peixes contra os efeitos nocivos dos metais pesados, possui um extrato que incentiva a reprodução de bactérias benéficas e, de quebra, restaura o muco protetor dos peixes. O que vc acha, já que possui um extrato para incentivar a reprodução de bactérias benéficas, já seria suficiente? Ou é melhor usar um acelerador específico para isso? Se caso seja melhor um acelerador específico, então seria melhor não utilizar o AQUASAFE, pois poderia haver excesso de acelerador.

Só mais uma dúvida. Quanto ao tipo de lâmpada ouvi falar da GROLUX ou AQUARILUX? numa revista fala que a AQUARILUX evita a proliferação intensa de Algas verdes. O que vc acha? vale a pena adquirir esta?


Muito obrigado,pelas dicas, estão sendo fundamentais para minha iniciação no Aquarismo.

Desculpe pela demora... Esses dias quase não tenho parado em casa.
A quantidade de peixes que você escolheu está ótima.
Vamos esclarecer agora qual a função do acelerador biológico e a do condicionador de água (o AquaSafe é apenas um entre vários). O acelerador é usado para acelerar o processo de ciclagem (seu caso) ou para ajudar a remover amônia em aquários em crise. O condicionador de água é outra coisa completamente diferente. Alguns realmente têm algumas bactérias nitrificantes ou algo que estimule sua proliferação, mas a função primordial deles é remover cloro e cloramina da água. A grande maioria neutraliza metais pesados também, mas convenhamos, se a água da torneira tivesse metais pesados, haveria muito mais gente com câncer
Eu uso e recomendo o Prime, da Seachem. Além de neutralizar cloro e cloramina, ele também remove amônia e neutraliza metais pesados. Também acho que ele rende bem mais que o AquaSafe, da Tetra. Eu uso o Pond Prime, que é mais concentrado para usar em lagos, já que meu aquário tem 450 litros, preciso de alguma coisa que renda e dure bastante, mas o preço do pond é salgado... Pode chegar aos 200 reais, dependendo da loja.
Quando à iluminação, nunca ouvi falar que a Aquarilux evite a proliferação de algas verdes. Não estou duvidando que isso realmente aconteça (tanto que estou pensando em comprar umas pro meu aquário ). Mas se seu aquário não for ser plantado, você não precisa investir tanto em iluminação, não, cara... Coloca uma lâmpada de 40W ou duas de 20W que pro seu aquário tá de bom tamanho.

Ola, Fernando,

Demorei pra voltar pq tava fazendo mais pesquisas. Achei muita matéria boa sobre os Barbus Titéia e Tetra Preto. Na revista Aquarista Junior, encontrei tudo o que queria sobre o Tetra Preto (Revista nº 114) e Barbus Titéia (GUIA PRÁTICO: OS BARBUS). Comprei também PEIXES LIMPADORES e PLANTAS NO AQUÁRIO (GUIA PRÁTICO). Depois de ler tudo, decido introduzir somente plantas no meu futuro Aquário (Musgo de Java, Elódeas e Cabombas), segundo informações essas plantas não precisam de injeção de CO2. Para as Corydoras, vou introduzer tocas de pedras. Agora com essas plantas, a lâmpada de 40w, vai servir?? Estou em dúvida de qual tipo de Corydoras, são tantas!! Estive pensando no Corydora aenus, o que vc acha? Quando meu aquário estiver pronto, vou começar comprando o Titéia. Mas qual a quantidade para começar? 4 ou 5 Titéias? Nos livros falarm que peixes de cardumes, é recomendado ter no mínimo 5 de cada espécie.

Abs,

Antonio

A quantidade de peixes que você citou no post anterior está ótima (7 titeyas, 5 tetras negros e 3 corys). A espécie de cory é difícil mesmo, tem umas muito lindas! Só que algumas são bem difíceis de encontrar.
E 40W dão conta do tipo de plantas que você vai criar tranquilamente. Se você colocar muita iluminação, corre o risco de uma invasão de algas.

Fernando,

Quantos aos corys vou procurar os que sejam menores, para não haver super-populaçao no aquário. Mas quando falei em quantidade de peixes, é a inicial! Qdo o aquário estiver pronto, devidamente ciclaro, comprando cinco titeias de uma vez, vai haver risco de excesso de Amônia? Ontem fui numa loja de aquário ver os peixes que escolhi, vi os Titeyas, são lindos, mas o da loja são bem pequenininhos, do tamanho do neon, e os Barbus Tetra-preto o dobro do tamanho. Fiquei na dúvida será que os Tetras vão matar os titeias por serem , muito pequenos?? O que vc acha? Vi uns tetra-limão e Tetra-imperador, achei lindos também e são de tamanhos similares ao Titeia, não seria melhor esses?

O tetra imperador é muito bonito também, mas fica maior que o titeia. Para o seu aquário, uns 5 já estariam de bom tamanho.
Agora, na hora de comprar os peixes, bote primeiro os 5 titeias, deixe passar uma semana. Ai sim compre os imperadores ou as corys. Isso ajuda a evitar que o ecossistema desestabilize.

Boa noite, sou novata e nunca tive um aquário. Pretendo montar um de 75l, queria saber se alguem mais experiente acha bom ou ruim criar tetra glowlight com camarão Takashi Amano (é um transparente, não tenho certeza sobre o nome =x). E caso esses dois consigam viver no mesmo aquário, se existe um 3° peixe colorido que possa ser introduzido junto com eles, e uma quantidade boa de cada. Obrigada pessoal =D

Boa tarde, adrplr. Até onde consigo pensar, todo tetra pode ser criado com camarões de pequeno porte. Ou seja, você pode criar os glowlights e os camarões juntos e, se quiser colocar outra espécie de peixe de pequeno porte e colorido, opte por outro tetra (matogrossos, rodóstomus....).
Sobre a quantidade, para os glowlights uns 8 já estão de bom tamanho. Para os camarões, você pode colocar uns 10 e talvez eles se reproduzam. Aí a outra espécie vai depender da que você escolher.

OPA, SOU NOVO NO FORUM, JA TIVE AQUARIOS, MAIS NUNCA TIVE PLANTADOS E TALS, E VI QUE PIRANHAS SAO PEIXES RESISTENTES, ENTAO ESTAVA QUERENDO PEGAR UM AQUARIO DE 100 L E UMAS 3 PIRANHAS, SÓ Q QUERIA UM AJUDA EM O QUE COLOCAR NO AQUARIO, POIS VI NA NET Q TEM PESSOAS COM AQUARIOS DE PIRANHAS PLANTADOS, OUTROS COM NENHUM ENFEITE E TALS, QUERIA SABER SOBRE, ALIMENTAÇAO, PH,GH,TEMPERATURA,OQ COLOCAR DENTRO DO AQUARIO COMO : ( PLANTAS, TRONCOS, PEDRAS, C O FUNDO É DE CASCALHO OU AREIA DE RIO E AQUELE PEIXE CASCUDO ) OBRIGADO E AGUARDO RESPOSTAS !

Já li bastante, mas ainda tenho dúvidas.

Nunca montei um aquário, mas acho todos eles muito lindos. Então, para começar, gostaria de montar um aquário de 35L a 50L (Provavelmente eu devo comprar um de 40L), e gostaria de algumas sugestões.

1) Quantos peixes eu posso por neste aquário?
2) Quais peixes são recomendados para este aquário?
3) Para começar, é melhor peixes de agua alcalina ou ácida? (acho lindo os peixes de agua ácida)
4) Andei pesquisando sobre filtros externos, e achei um, com preço acessivel, da marca Atman (160L/H), ele é bom?
5) E o termostato com aquecedor? Vi um de 50W (da marca Roxin)
5) Qual é melhor? o condicionador de água (aquasafe), ou o teste de PH tropical?

Me deculpa por essas perguntas.